“笋干其实不是什么精致的东西，用来做笋干的通常是两种笋：一是长在不该长的地方的笋，二是那些被虫钻掉的笋。有经验的农民一眼就看得出这笋能否顺利长成竹子，虫蛀了不行，但自己吃没问题。家家户户都有竹林，笋多到吃不完，才做成笋干。以前人穷，入冬，蔬菜贵，笋干就用来应付这些青黄不接的日子。但好吃是真好吃，所以即使现在无所谓什么青黄不接了，笋干也就继续做了下去。”天目湖宾馆的戚师傅对我们说。戚师傅又说，上世纪80年代，天目山因为过度采笋，很多山都成了荒山头。再按照百年前的标准讲天目笋干，必是空谈，当年天目笋干不仅约束了产地，而且专指野生石竹竹笋所制“色如鹦哥绿”的青笋干，现在野生石竹所剩无几，我们这一代，就已然被剥夺了见识这种“清鲜盖世”食材的权利。若是非要抱着寻找天然食材的念头寻笋，想必也只是扑个空，落得满腹伤感。
村民一般天蒙蒙刚亮就进山采竹笋按照老杭州人的说法，小时候听到街上传来“醒赶要夫要，醒赶”（杭州方言，意思是笋干要不要，笋干）的叫卖声，便知是货郎来了，这吆喝通常带点临安口音，在弄堂里回荡起来颇有些余韵。挑上几根成色好的，有老根也不必在意，切下熬汤也能提个鲜味。几尺嫩尖，撕了与肉烧成一盆，也是老少咸宜。虽然戚师傅这样说。但是天目山脉蔓延之处，这么多的竹乡，这么多的农户，笋干总是有的。经历了上世纪80年代的急功近利，人们也多少有了些返璞归真的想法。寻得好笋干，怎么吃？才是我所在意的。我认为笋干老鸭煲必是它的最佳归属，咸肉也咸、笋干也咸，炖得老鸭是酥烂柔美了，这汤对于外地人却实难下咽，吃来不能馥郁满腔，总归称不上完美。
春笋冬笋都可以拿来做成笋干溧阳，在大多数人的旅行单上，一定没有这个名词，江苏的旅游城市众多，一路南京、无锡、苏州南下，怕是少有人
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